没有去日本之前，我就想，如果去了日本只能参观一个景点的话，我希望参观什么地方呢？不是富士山、不是银座、不是新宿、也不是北海道，而是日本的神社。虽然对于日本的神社知之甚少，并于对臭名昭著的日本靖国神社深感厌恶，但很想知道日本人是如何通过神社来凝聚国民精神的。

    当我拿到宇治市旅游地图的时候，发现上面有许多“开”字形的图例，正疑惑不知为何物的时候，看看旁边的汉字明白，这原来就是神社的标志，更让我吃惊的是，没有想到日本的神社数量如此众多。根据查阅的资料可知，日本总共有8.2万多个神社，平均每1500个人就有一座神社。神社分布十分广泛，青山绿水之间、繁华都市、乡里坊间，都可以看到大大小小的神社立在那里。神社的规模相差很大，大的占据整座山头，小的只是街头巷尾的一座石龛。日本的传统宗教是神道教，但据考证，明治维新前因佛教盛行，神道教只处于依附地位。明治维新后日本政府为了巩固王权，将神道教尊为国教，是为国家神道，成为明治政府教导百姓忠贞爱国、誓死效忠天皇的工具。http://www.jpwind.com/JP/Culture/20060804001348.html这也从一个角度理解了靖国神社为什么在日本具有如此重要的地位了。

    根据明治四年（1871）的《太政官布告》，日本全国的神社被官币社、国币社、府社、县社、乡社、村社和无格社等不同舍格。官币社和国币社又各自细分为大中小三级。明治五年（1872）又增加了别格官币社。这些社格的区别在于奉纳的来源和所供的神。府社以下由各级地方提供奉纳。国币社由国库出钱，供奉对于国土经营有功的神祗。而官币社则能够直接享受宫内省的香火，等级最高，主要供奉皇族和皇室崇拜的众神。在宇治参观的第一个神社位于京都市左京区冈崎，为官币大社，祭神为桓武天皇。离神社很远的地方就可以看到高达近二十米，宽达三十米的“开”字形建筑。这也演化为日本旅游地图上神社的标志。

（平安神宫鸟居）

    日本神社的标志性建筑不是神社本身，而是神社入口的鸟居，是为了让乌鸦歇脚的。据介绍，日本神社的鸟居很类似于中国寺院圣地常见的牌坊。在日本的神社，经常有一座或者几座鸟居矗立在神社的入口以及通向神社主殿的沿途中。鸟居颜色绚丽，材料质地也多种多样。最多被使用的是木材，最常见的是被漆染成橙色与黑色的鸟居。平安神宫的鸟居是鲜艳的橙色。神社有正殿、配殿，建筑很高大巍峨，参拜的人很多，但也有一些组织起来的孩子坐在地上玩耍。在神社院子的一角有一个专门用来祈愿的设施，挂满小木牌，有的还拴满写上字的纸条。

    在宇治市的宇治川附件，还有一个列于世界文化遗产的神社，叫宇治上神社。虽然是世界文化遗产，但规模比平安神宫小了很多，从门前的鸟居的大小就可以看得出来。陈设也很简单，正殿挂了个布帘，不知道帘子后面供奉的是什么牌位。在宇治上神社还看到一家人，一对夫妻和双方的父母，抱了孩子在神社前面拍照，应该是给孩子过满月吧。之后，这家人抱孩子进了正殿，有专门的神职为其祈祷，应该是祈祷孩子的健康、快乐与幸福吧。我想，世界上所有的父母心愿应该都是一样的。因为觉得从正面拍照显得不礼貌，就拍了一家人的背影。神社里还有一些供奉牌位的亭子很小，也很简朴，不知道供奉的都是谁。

    宇治上神社在京都大学宇治校区的东部，在北部还有一个龙神总宫社，虽然不是世界文化遗产，但从名称上感觉规模不小，也想去看一下。因为地图标记的不是很清楚，寻找龙神总宫社的时候小费了一些周折。http://uniroot.net/archives/993.html看到龙神总宫社前面的鸟居的时候，感觉和其他神社没有什么区别，和参观过的其他神社有很大不同，不过，龙神总宫社里面树立着日本国旗，这是第一次见。

   还没有进入龙神总宫社里面就闻到很浓重的香火味道，这是其他几家神社中没有闻到的，爬上坡就进入到神社内部，发现看到神社里面的人很多，旗杆上的条幅写着“立祖五十周年”字样，原来这里正在进行祭祀活动，大大的白布上面以汉字书写着“国家安泰，民族繁荣，人类安宁”，应该不是代表日本国家的护国神社。神社里供奉的神位也有多样，其中还有“白髥大神社”，不知道供奉的何许人等。

    神社里面还有许多小的鸟居，排列的非常整齐，还见到有人对着牌位跪下伏地祭拜。从鸟居上的字样来看，应该是亡殁者安葬的地方，因为语言不通，所以也没有办法了解到，究竟是什么样的人才有资格安葬于此以供后人拜祭。

    早已从日本归来，在日本也参观了几个神社，但对于神社在日本的作用非但没有了解清楚，却有了更多的疑惑，希望还有机会去日本，更深入的了解这些问题。从网络上也搜索了一下有关神社的资料，非常少并且大多是介绍性的文字，总体来说，我们对于日本的了解太少了，而不能做到知彼的话，如果冲突来了，我们又该如何再次取得胜利呢？

    在日本京都大学宇治校区参加第五届ICCEM会议，登记注册完拿到了会议资料，其中有一张宇治市地图，两面分别用简、繁和英、韩四种语言详细标注出了宇治市的主要景区。由于来参加会议之前的事情比较多，没有来得及提前做做功课，熟悉一下京都和宇治。我在地图上看到宇治市有很多寺院、神社等世界遗产，正当不知道从哪里开始参观好的时候，忽然看到在宇治桥风景区有一个黄包车样的图案，标注为“源氏物语博物馆”，我的心里一动，虽然没有通读过《源氏物语》这部书，但早就听说该书是日本的《红楼梦》，影响了日本长达千余年。我的宇治之旅，第一站就是这里了。

    25日上午9点半，我从京都大学宇治校区出发了。从宇治大学到源氏物语博物馆附近可以选择火车、电车等交通工具，而我选择了徒步，我想近距离观察一下日本人的生活，而徒步就会方便得多。因为不知道源氏物语博物馆的具体位置，只好按照地图的指引，沿着小路朝大体方向走。一条小溪在街区潺潺蜿蜒流过，小溪两侧的护坡上已经长满了绿色的青苔和低矮的植物，几个小孩子拿着一端有个网子的长长竿子从小溪里捞着什么。

    小溪的一侧就是成片的民宅，大多是整齐的二层小楼，设计和建筑的大同小异，唯一能够显示家庭偏好和习惯不同的是各家门家的设计。绝大多数日本人的庭院很干净，门前也很整齐，一般是车库和各色的植物，小的是盆景，大的则是多年的景观，修剪的很精致。

    又走了五分钟，还是没有走到地图上标记的风景区，路边的景色好像凝固了起来，街边的民宅看着也仿佛没有了变化。慢慢走上了一个缓坡，抬头望去只有路和天空，以及不时驰过的汽车。日本的天气比国内要热一些，我的衬衣和T恤已经让我开始冒汗，心里也开始有些烦躁。随着慢慢爬坡，噪声也越来越大，当我终于爬到坡顶放眼向前一望，有了柳暗花明的感觉：前方车水马龙，行人川流不息；右侧有一大桥，桥头右侧有一块牌子，上写一级河川宇治川。

    被哗哗的江水所吸引，不由自主地走上了大桥。曾经坐车走过黄河和长江大桥，虽然比宇治川要宽，名气更是大许多，但或许是因为江太宽而显得平缓，所以并没有觉得江水有什么特殊的地方；也曾步行走过天津海河大桥，但海河缓缓流淌在两侧的高楼大厦之间，温顺的像个受气的小媳妇儿；也曾走过韩国清州的无心川，但由于水量不丰而使河水少了生机。而宇治川的河水则象蕴藏了无穷活力的小伙子一样，在宽阔的江面上浩浩荡荡地由东向西汹涌而来，隆隆江水声中，站在桥上能够觉得出江水击打桥墩产生的颤动。河水里裸露着的一个小桥墩上，竟然一动不动地伫立着一只灰鹤，任凭水声隆隆、水花四溅，桥上的游人拍照，很有些“任凭风吹浪打，我自巍然不动”的意思。

    顺着宇治桥一直走到了河对岸，低头看看手里的地图发现，源氏物语博物馆就在河对面的右侧，我于不经意间竟然错过了。不过既来之，则观之。我沿着宇治川南岸一路东行，依次参观了桥姬神社、世界遗产平等院前门，并在对凤庵喝了一杯宇治抹茶，想看看鸬鹚捕鱼但只看到了渔船，既没有看到鸬鹚，也没有看到渔夫，不过在那附近闻到了浓浓的海腥味。河岸上一字排开的是卖宇治茶的茶店和林立的茶楼，我去的时候是上午10点多，游客还不算多，饮茶的客人的也不多，但宇治茶和茶楼却是宇治川两侧独特的风景。

    原本宇治川上有一座红桥和一座吊桥，可以直接抵达对岸的源氏物语博物馆，但由于是河水上涨而禁止通行，不得不原路返回宇治桥头。心里正有一丝遗憾，觉得原路返回浪费了时间和精力，忽然看到有人在桥头合十祈祷，仔细一看，原来是《源氏物语》的作者紫式部的像。一端庄女子手展长卷，或许是自我欣赏她的《源氏物语》？紫式部像的基座上还刻着“源氏物语”和“宇治十贴”的字样，不过雕像看着比较新，应该是近年代的作品。雕像旁边还有一个石碑，刻着“梦浮桥之古迹”，从石碑颜色和字体来看年代应该久远一些。

    紫氏部像和源氏物语博物馆分立于宇治川两端，隔川响应。我走到河对岸，却没有发现源氏物语博物院的指示牌，只看到一条小路。沿着小路走去，又参观了桥寺放生院、宇治神社等景点，最后在参观了世界遗产宇治上神社后沿着小路向前走，却一直没有找到地图上标记的源氏物语博物馆。明明就在附近，但到底在哪儿呢？前面有一个不高的玻璃建筑，旁边两一小片公园，两个女人座在长椅上看孩子荡秋千，我于是上前问路。因为语言不通，只能从她们的手势里知道，我从这条小路向前走，然后一转弯就到了。谢过她们后就上前行，一条宽有两米多的小路，右转了一个弯，走了二十米，又左转前行二十米，出了一个小门。看看前面没有博物馆的迹象，就回头看了一眼小门，发现门左侧有个牌子，标着源氏物语博物馆右转。我这才恍然大悟，原来，这个不起眼的小门竟然是源氏物语博物馆的大门，我一直按照印象里博物馆里高大的大门寻找着源氏物语博物馆，竟然没有注意到这里而匆匆走过，而我刚刚问路的地方则是源氏小径，旁边的玻璃建筑就是我一直在寻找的源氏物语博物馆。

    回头重走源氏小径，右转就看到了透明的博物馆正门，游客也不多，非常地安静，偶尔听到博物馆自动门开合的声音。站在博物馆的大厅，透过三个方向的玻璃可以看到整个博物馆外侧的景色。前方有一个木牌，写着一个美丽的名字“花满里”。参观博物馆里面的展览需要一些时间，而我对于《源氏物语》这部小说和当时的历史背景不太熟悉，就没有进去。

    我在博物馆外的长椅了坐了一会儿，看着零星的游客走进博物馆参观，不知道他们来自何处，怀着怎样的心情，带着什么样的愿望来到这里，是否也如我费劲周折，最后身处其中而不知？我透过玻璃看到博物馆里面一个人坐在一张小桌前写着什么，当他抬头向外看时也注意到了我在看他。忽然想起诗人卞之琳的《断章》：

断章

你站在桥上看风景， 
看风景的人在楼上看你。 
明月装饰了你的窗子，
你装饰了别人的梦。

       正在不知道怎么办的时候忽然想到了我的空间提供商。这个空间是我在淘宝上淘回来的，价格挺便宜，但有些限制，因为他不给我数据库管理面板。上了淘宝那人没有在，给他把我的情况给他留言说明，然后就急急忙忙出去和朋友吃饭了。晚上10点半回来一看，博客还是不行，而且空间提供商也没在线，只好今天再说了。

      今天上午上旺旺和那人联系，还没有在线。因为我着急去天津，所以想关电脑走的时候，那人上来了。刚开始他说我的域名被别人劫持了，我看了一下域名管理后台，没有他说的情况。和他反馈后，他说我等一会儿。过了五分多钟，他来信息说，空间被别人“挂马”了，我应该只是个受害者而已。他拿马去掉以后，刷新了几次以后，博客就又出来了。得赶快备份才能放心一下呢。

      电影的演出阵容很强大，男主角是两次奥斯卡影帝汤姆·汉克斯，又主角是奥斯卡影后、大嘴美女年茱莉亚·罗伯茨，而配角也是奥斯卡男主角得主的菲利普·西摩尔·霍夫曼，还有一位白发老头忘记演过什么了。

        故事发生在上世纪70年代末80年代初，在美苏争霸的冷战格局下，一支前苏联特种部队在1979年年末悄悄潜入阿富汗北部的山区，随着双方的直接交火，一场旷日持久的苏阿战争终于爆发了。

        州议员、花花公子查理·威尔逊在女富豪的支持下，在好友CIA特工的帮助下克服重重阻力，查理和乔安妮远涉西亚戈壁，脚步遍及以色列、埃及等国游说各处的军火商、政客，为阿富汗抵抗运动筹集和提供了大量的资金和武器，将美国政府拨款从500万美元增加到5亿美元，并争取到了沙特的5亿援助，共达10亿之巨。经过了长达9年有余的拉锯战，阿富汗游击队终于在西方世界的明争暗助下，抵制住了前苏联多达50万大军的强大攻势。最终将苏军的斗志托跨，战争也不了了之。

        在战争结束后，美国军方为查理授奖，这是第一次把军人的最高荣誉授给平民。军方代表在授奖时说，查理所进行的战争击垮并瓦解苏维埃帝国，并最终推倒了柏林墙。

         除了美国大片中传统的爱国、勇气和英雄主义外，有一个关于民主的小插曲给我非常深的印象。在查理13岁的时候，他的邻居是一位掌管镇议会的竞选公务员，他的邻居不喜欢花园被查理的狗乱踩，于是就打碎了一个玻璃瓶，然后把碎玻璃混在狗食里让狗吃下，查理看到他的狗在地上痛苦地挣扎，满嘴是血，非常难过。他先是找了些汽油将邻居的花园一把火烧了，进而在选举的时候，自己开车到黑人区接送那些从来不参加选举的黑人投票，他只告诉那些黑人说，他并不想影响他们投票，但作为候选人的他的邻居曾试图杀死他的狗。他的邻居多次连选连任，但这次却以16票落败，此次选举一共有400人投票，而查理共拉载了96名黑人过去投票。并且，从那天开始，查理爱上了美国，这应该是他为美国的国家利益奋斗的最主要的力量源泉吧。

        看了这个片子，我有几个有意思的发现。

       1. 被美国政府推翻的塔利班实际上是在美国的资助和支援下成长壮大起来的，养它灾它都只是美国的战略之一。

       2. 民选官员不要对选民做恶。民主的力量是强大的。

       3. 要达到目的需要一定的手段。要善于扩展自己的渠道。

       4. 找准目标。查理的只有一个，打下苏联人的飞机，他做到了，他成功了。

       影片最后，查理说：These things happened. They are glorious and they changed the world, and then we funked up the end game.

         在MSN官方网站上看到消息说这是MSN发起的“我爱奥运”红心签名行动，目的是通过MSN聊天工具这一遍布全球的即时聊天工具传递全球华人对祖国的热爱，对奥运的支持，对2008北京奥运会成功举行的祝愿。让我们一起为祖国祈福，为2008北京奥运喝彩！

据来自MSN的统计数字显示，截至今日下午3时，已有超过230万MSN用户使用了这个签名。估计很多人打开MSN列表都是“红心”一片吧。

一、从“汉城”到“首尔”

我所说的从“汉城”到“首尔”不是一个空间概念，而是一个时间概念。公元1394年，朝鲜李朝始祖李成桂将都城从开京迁移到了汉阳，正式命名为“漢城”(Hansung)，现代中国大陆流行的简化汉字为“汉城”。二战结束以后，韩国将汉城称为韩国语的“首都”(Sieur)，英文音译为Seoul，但是韩国的书面汉字仍然写作汉城。2005年1月19日，韩国汉城市市长李明博举行记者招待会，宣布把汉城市的中文名称改为“首尔”，“汉城”一词不再使用。因此，可以说，从“汉城”到“首尔”用了整整612年。 李明博解释说，绝大多数国家都将“Seoul”按照与英文标记相似的发音来称呼，随着韩中两国的往来与交流日益频繁，“汉城”名称造成的混乱越来越多。李市长的官方解释实际上非常牵强，我个人认为，在现在韩国已经基本上废止使用汉字的情况下，使用汉城这一名称的范围已经局限在汉字文化圈了。中韩两国往来与交流越频繁，就越能消除使用汉城这一名称上的混乱与误解，对于一个新词“首尔”，只不过是把韩国官方假想的莫须有的混乱变成了实际存在的真混乱罢了。中日两国之间的交流并没有因为中国把日本首都称为“东京”而不是“Tokyo” 的音译词而产生混乱，即是明证。

       从“汉城”到“首尔”的真正原因，实际上是韩国“去中国化”的一个新举措。韩国的“去中国化”进程开始于二战后民族主义的发展，从提倡韩文到取消汉字，再到首都改名，所有这一切都是由一根主线串起来的。“去中国化”来自韩国人民心中深深的自卑：在相当长的古代史中，朝鲜半岛的历代政权无不都臣服于中国大地上的历代王朝，是中国的藩属国。“汉城”虽然是由韩国古代的先人所起，但现代的韩国人总觉得不是本国的名称，容易让人联想到中国的汉朝，而当时，汉武帝曾在朝鲜设立四个郡以加强对这一区域的统治。马克思主义认为，经济基础决定上层建筑。韩国现在已经是世界第十大经济体，世界影响力增大，文化优势渐显，改名字本是无可厚非的事情。但韩国却通过外交途径要求中国停止使用“汉城”这一名称，却有点让人难以理解，你改你自己的名字可以，但对别人指手画脚、说三道四就不太应该了，其他国家应该也有选择与不选择的权利。但不管怎么样，习惯的力量是无穷的，大多数的中国人还是称韩国首都为汉城，要想真正从“汉城”到“首尔”还有一段很长的路要走吧。